Volvo 740 GLD Вольво 740 Дизель "Книга полезных советов"

Иногда повествование идет в виде диалога - не удивляйтесь, это не раздвоение личности, это то, как вопрос обсуждался в конференции. В скобочках сокращенно отмечены авторы цитат (см. также Авторы)

Заключение: любите его, и он Вам ответит тем же! :-)

Авторы, чьи мысли и цитаты используются, а также сочувствующие лица (список и сам текст из велкам к дополнениям):

Ф.И.О.	Иниц.	Примечание	E-mail
Дегтярев Юрий, Челябинск	(ДЮ)	2106, но хочет купить дизель	yura_deg@chat.ru
Макс Губин, СПб	(МГ)	Sierra 2.3D (была) Hunday Sonata 2.0i (есть)	gubin@kodeks.net
Alya Fursayeva, Киев	(АФ)	Volvo340GL 1.6Diesel Volvo740GLE 2.4 Turbo Diesel	alya@ps.kiev.ua
Nikolay P. Romanyuk	(НР)	Nissan Largo - 89 Turbo Diesel	mag@coin.redcom.ru
Сергей Костин, Москва	(СК)	Ford Sierra 2.3D, безвременно ушедшая :-( Но зато теперь - Ford Scorpio Ghia 2.8i!!!	ksl@ist.ru
Sergei A. RUSAKOV	(СР)	Volvo 740, проживающее, как и его хозяин, в США :)	SRusakov@tfmg.com rusakov@cyberrealm.net http:// cyberrealm.net/~rusakov
Leonid Myasnikoff	(ЛМ)	Audi 90 quattro	leo@gft.ru
Peter Gnezdin	(ПГ)	Mitsubishi Lancer, которому после прочтения сей статьи начал нравиться дизель;)	peter@kommersant.com


ЭПИГРАФ:

Товарищ 
	Дизель!
Что сделали, 
             А ?!!!!
Солярка густеет
                в жилах !
Присадку 
         залей,
И воспрянут
            тогда
Твои
     лошадиные силы!

	(Предложено ЛМ)

ВСТУПЛЕНИЕ

Итак решили Вы купить дизель... У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем Икаруса или Камаза, слово "дизель" всегда вызывало некий священный трепет, и представлялось данное творение старика Рудольфа предметом весьма сложным, темным и непонятным. Но, постепенно, глядя на знакомых и соседей, уже перешагнувших "роковую" грань и ездящих на дизелях, и вроде не испытывающих никаких известных Вам из "народных сказаний" проблем, Вы вдруг начали думать "А может!..." - Может не так страшен дизель, как о нем рассказывают???

Но Вы колеблетесь, т.к. одни со счастливыми лицами говорят Вам, что дизель - это рулез форева, другие - наоборот, начинают костерить его на чем свет стоит... В советских книжках по легковым автомобилям о дизелях нет упоминания, никто толком Вам ничего рассказать не может... Вы в полной растерянности. А Ваша древняя ржавая постоянно ломающаяся нашемарка уже так достала... И бензин жрет как не в себя... Вот тут как раз самое время заглянуть на эту страничку, потому как тут мы попытались развеять некоторые устоявшиеся предрассудки о дизелях, а также предоставить подробную информацию по всем вопросам, возникающим при покупке и эксплуатации дизеля.

Это вполне естесственно, что у человека, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять привычную бензиново-Волго-Жигулевско-Запорожскую жисть и приобрести машину, мало того, что импортного производства (в 99% случаев), да еще и не новую, да еще и дизель, появляется множество вопросов о том, что с этой машиной делать ДО и ПОСЛЕ покупки.

В процессе нашего плодотворного общения в конференции relcom.wheels оказалось, что вопросы возникают весьма однотипные и поэтому мы постарались создать некое "руководство для начинающего дизелиста".

Мы постараемся, используя собственный опыт, коллективный разум relcom.wheels и некоторые научные основы, ответить на все возможные вопросы и предотвратить Ваши ошибки до и после покупки, а также в процессе эксплуатации дизельного автомобиля.

Также, надеемся, прочитав этот объемный трактат, Вы не испугаетесь обрушевшейся на Вас информации, а, наоборот, она позволит, может быть, развеять Ваши страхи и некоторые сложившиеся "в народе" догмы и мнения по поводу "нехорошести" дизельных машин в наших условиях.

ЧАСТЬ 1. Вы хотите купить дизельную машину.

Сразу скажем, что Вам, как покупателю, повезло: обычно дизелей все боятся и спрос на них гораздо ниже, чем на бензиновые машины. На авторынке на человека, ищущего исключительно дизель, смотрят как на слегка ненормального :-)))) Потому продавцы дизелей более уступчивые и таких клиентов не отпускают, и цену можно сбросить, будучи подкованным данным мануалом, прилично.

Давайте попытаемся теперь ответить на вопрос "почему дизель?":

Итак, вот несколько догм, сложившихся во мнениях наших людей, получивших возможность после развала Союза вкусить все прелести загнивающего капитализма, в том числе и дизельные неновые легковые авто:

1. Экономичность.
"Я в него лью подсолнечное масло, солярку с-под трактора, воду в радиатор, а оно все-равно работает, зараза! И жрет всего 5 литров на 100 км! (произносится самодовольно и восхищенно)". (с) Глас народа.

Да, одно из главных достоинств дизелей - это их экономичность. Для двигателя объемом около 1.6л расход топлива по трассе порядка 4-4.5л/100км не является чем-то необычным. Даже не думая о деньгах, это истинное удовольствие - заправить бак один раз и проехать весь долгий путь, не поглядывая тревожно на стрелку топлива... Кроме того, "предыдущий оратор" прав еще и в том, что "дизель - это такая вещь, которая работает даже тогда, когда по всем признакам не должен" (с) кого-то гениального из конфы.

Но! Не обольщайтесь, пожалуйста! Подход, описанный в начале этого раздела очень быстро приведет к ровно противоположному результату - что двигатель у Вас накроется и не будет работать даже уже тогда, когда после многочисленных "воскрешений" по всем признакам должен будет уже и заработать :)))

Дизель будет служить Вам верой и правдой долгие годы только в том случае, если Вы будете соблюдать минимальные требования по его обслуживанию (впрочем, это относится к любой машине): своевременная замена масла, нужный тип масла, по возможности - хорошее, отфильтрованное или отсепарированное топливо, своевременная проверка и замена патрубков с-мы охлаждения, распылителей и т.д.

Экономичность дизеля не означает возможность экономить на обслуживании Вашего автомобиля!

2. Безопасность.
Пожалуй, это куда важнее, чем экономичность. Сэкономить деньги на топливе - это хорошо. Но не быть поджаренным, как цыпленок табака - куда лучше :) А когда и то, и другое - так вообще отлично :-)))

В дизеле вид лопнувшего топливного патрубка и солярки, ручьем заливающей горячий двигатель и провода, не вызовет у Вас абсолютно никаких сильных эмоций, кроме как чувства угрызений совести, что вовремя не позаботился о замене. Не надо бросаться в кювет, ложась головой к эпицентру - спокойно заглушите двигатель, протрите тряпочкой, замените патрубок и спокойно едьте дальше - никто не собирается возгораться и взрываться, сохраняя Вашу драгоценную жизнь... В качестве иллюстрации - вот случай (или может, байка), рассказанный кем-то из конференции: когда во времена Второй Мировой на демонстрации прототипа новой модели танка на дизельном топливе, высокие генеральские чины никак не хотели его принимать именно потому, что он был дизельным - тогда кто-то из группы разработчиков "убедил" их посредством тушения факела в ведре с соляркой... :-)))

Дизель никогда не отравит Вас СО, когда Вы захотите, чтобы он Вас обогрел в гараже, или решите поспать в салоне с включенным двигателем. Конечно, Вам может не нравится запах его выхлопа - но во всяком случае, он не смертельно опасен. Кроме того (правда, это уже ближе к экономичности;-) - забудьте о страшных снах о соответствии выхлопа нормам на содержание СО и связанных с этим расходах.... ;-) Пока еще не существует аналогичного достаточно удобного способа выкачивания денег с дизелистов (приборы и процедура проверки норм по СН и дымности дизельного двигателя гораздо более сложны и редко когда могут послужить основой для злоупотреблений).

3. Простота
Дизель - это железяка. Железяка, которая Вас никогда не подведет. Работа которой зависит только от сохранения способности крутиться всех ее железных деталек. Железяка, которая, будучи раз заведена, может работать без генератора, аккумулятора, электропроводки и прочих сопутствующих вещей вплоть до того момента, пока не кончится солярка в баке. В полевом ремонте - как раз тот случай, что "разобрал-собрал, осталось много лишних деталей - и дальше поехал" :-) Единственная деталь (имеется в виду простой дизель, "навороченные" модели последних лет здесь не рассматриваются), управляемая электричеством - это электро-магнитный клапан, регулирующий подачу топлива. Впрочем, его тоже можно убрать на фиг. Один человек из конфы, занимающийся автомобильной электроникой, рассказывал случай, как к нему за 100 км пригнали Ниссан-Террано, с полностью выгоревшей после КЗ проводкой и без аккумулятора! Завели с толкача - и так 100 км и ехали... :)

Ну да ладно, хватит о достоинствах. В принципе, приверженность к дизелям, также как и к бензиновым машинам, или же к определенным моделям - дело чисто субъективное, это скорее зависит от привычки человека, характера, манеры езды, везения или невезения с той или иной машиной в прошлом...

Вот некоторые "народные мнения", бытующие о дизелях:

Догма 1. "Тю! Дизель? Да ты с ума сошел! - при наших -20С зимой ты его не заведешь!!!" (с) Глас народа

Нельзя отрицать, что такое мнение основано на реальных фактах. Многие дизеля имеют проблемы с заводкой в холодное время. Но тут почему-то уважаемый Глас Народа:) забывает о том, что в холодные дни проблемы с заводкой возникают у очень многих машин. И можно поспорить о процентном соотношении дизелей-недизелей среди них. И в основном автомобили не заводятся не потому, что дизеля или не-дизеля - а просто потому, что находятся в запущенном и неухоженном состоянии, и их хозяева забыли до наступления холодов провести необходимый сервис.

АФ: Как владелица двух дизелей (один у меня с 1995г, второй пережил со мной уже одну зиму) могу выдвинуть следующую аксиому:

У дизеля, находящегося в технически исправном состоянии и прошедшего нормальную подготовку к зиме, шансы не завестись в холодное время минимальны и стремятся к нулю. Они намного меньше, чем у карбюраторного автомобиля.

Под "подготовкой к зиме" я имею ввиду стандартные операции, производимые владельцами всех автомобилей: замена масла, фильтров, проверка с-мы охлаждения, плотности электролита и т.д.

Кроме того, у дизеля гораздо меньше "критических точек", из-за которых он может не завестись. В принципе, все они сводятся к трем пунктам: хорошая компрессия, хорошее масло, хорошая солярка. Все это вполне реально обеспечить на настоящий момент.

Специфические "дизельные" проблемы зимой могут возникнуть из-за низкой компрессии, несоответствующего масла, плохой солярки (см. Загеливание солярки) или забивания парафином топливного фильтра, что тоже сводится к вопросу регулярного обслуживания автомобиля.

Догма 2. "Тю! Дизель? Да они же тихоходные и не приемистые, как трактора!" (с) Глас народа

С меньшей приемистостью дизеля по сравнению с бензиновыми машинами нельзя не согласится. Дизель одинакового объема с бензиновым двигателем будет иметь и меньшую номинальную мощность. Это обуславливается более низкими рабочими оборотами дизельных двигателей. Если Вы любитель жечь резину при старте со светофора - не думайте о дизеле.

Хотя тут тоже есть несколько ньюансов: на дизельной машине нельзя ездить с привычками или повадками езды на бензиновой машине. Впервые сев за руль, Вы это сразу почувствуете. Если Вы никогда раньше не ездили на дизеле - при покупке, прежде чем самому садиться за руль, прокатитесь сначала вместе с хозяином авто. Дизель любит газ. Кроме того, надо чувствовать, когда и на какую передачу переключиться - дизельный двигатель гораздо более "эластичен" в плане нужной передачи: при одинаковом газе он будет "тянуть" и на 2-й, и на 3-й, и на 4-й - вопрос - на какой он будет лучше тянуть! Это может прийти только с опытом общения с дизельным авто. Научитесь понимать его - и на самом простом средненьком дизельке Вы будете уделывать на светофоре Ламборджини и Порше! :-)))))) Кроме того, турбированные дизеля в городских условиях могут поспорить по приемистости с любой бензиновой машиной, не говоря уже о дизелях последнего поколения со сложными электронными системами подачи топлива...

Зато неимоверное удовольствие доставит Вам низкая оборотистость дизеля при езде по гололеду и раскисшему снегу, где вашу машину гораздо труднее будет с места "увести в занос", чем высокооборотистые бензиновые, по бездорожью и грязи, где ваш дизелек, аккуратно проворачивая колеса на минимальном газу, внатяг вытащит Вас отовсюду, при медленной езде в "тянучке" или по двору - когда Вы можете спокойно включить 1-ю или даже 2-ю, убрать уставшие ноги с педалей и представить, что у Вас коробка-автомат - Ваш дизелек будет ехать и на холостых оборотах :-) Он, как рабочая лошадка, послушно потянет самый чудовищно тяжелый прицеп, который только выдержит крепление фаркопа... :-) Дизель идеально подходит для человека, предпочитающего нормальную, не эксцентричную, спокойную езду. В наших условиях городских пробок, плохих дорог, "колхозных" раскисших черноземов и неубранного снега - дизель наверняка оправдает Ваши ожидания.

Хотя, конечно, это дело вкуса. Мы не пытаемся переубедить кого-то в чем-то, мы просто хотим осветить "с другой стороны" сложившиеся мнения о дизелях.

Догма 3. "Тю! Дизель? Да ты на запчасти разоришься - они в N раз дороже чем на бензиновые!" (с) Глас народа

Скорее всего, это мнение возникло потому, что практически все "немолодые" дизеля, бегающие по нашим дорогам - импортного производства. И еще потому, что исторически с сервисом дизелей у нас было туго. Конечно, человек, пересевший с Жигулей на иномарку, и столкнувшийся с необходимостью ее ремонта ужаснется сначала разницей цен на запчасти (пусть, правда тут же вспомнит, сколько раз он менял одну и ту же дешевую запчасть в своих Жигулях и во сколько в конце концов времени, нервов и денег это вылилось...:)))

Сейчас ощутимой разницы в ценах на запчасти или сервис автомобилей одной модели, но с разными двигателями практически не существует. В дизелях есть некоторые детали, требующие высоких технологий и качества материалов и производства. Да, они стоят дорого. Но как правило и срок службы у них большой и при правильной эксплуатации они редко полностью выходят из строя. Тем более, чаще всего, купив машину, Вы сталкиваетесь в первую очередь с "общемашинными" проблемами, не зависящими от того, какой на ней двигатель: подвеска, рулевое, коррозия - наследие наших "тяжелых условий эксплуатации". Двигатель, как правило, реже попадает в список "первоочередных" ремонтов после покупки.

В принципе, сейчас ситуация в России и Украине с сервисом дизелей стала намного лучше, чем пару лет назад. Найти запчасти и хорошего мастера, имеющего опыт ремонта дизеля, сейчас уже не проблема. Практически любое уважающее себя СТО имеет в штате "дизелиста" и аппаратуру для диагностики/ремонта дизелей.

МГ: Тут надо написать как выглядит легковой дизель и где у него что. А то с первого раза можно принять одно за другое и т.д.

Итак, упоминаемые в дальнейшем (описание выполнено МГ):

Дизель обычно имеет мощный (больше обычного бензинового) топливный фильтр.

Кроме этого, дизель обычно имеет вакуумную помпу для работы усилителя тормозов. Приводится обычно ремнем генератора или отдельным ремнем.

Для начала - на все то же, что и при покупке любой машины.

НР: Я тут 2 недели по выходным проторчал на авторынках и возможно кое кому пригодится то как мы смотрели машины. Все меры соблюсти никогда не получается, что-то да упустишь. Насмотрелись всякого... :( Смотреть лучше всего вдвоем-втроем, один обязательно что-то упустишь.

Начинали с кузовщины: зазоры капота и багажника, замятость порогов, следы покраски, крепление бамперов и все такое. Износ резины по краям -> развал/схождение.

Стойки: На tems-овских (с регулируемой жесткостью) нужно убедится что стоит мягкий режим. На Mark-II при положении автомата на парковке жесткость максимальная, на нейтрали - минимальная. Стойка должна быть сухая. При езде по норовной дороге не должно ничего брякать в подвеске.

Привода: не должны хрустеть при езде в крайних положения руля. состояние пыльников.

Рулевая: люфты и стуки при качании рулем, шумы гидроусилителя, при езде машину не должно уводить.

Двигатель: следы масла, отмытый - это плохо. Слушать посторонние звуки при плавно и резком наборе оборотов, стуки на всех режимах, скорость сброса оборотов. Вибрация на холостых, троение из-за нерабочей форсунки впрыска, состояние подушек по вибрации в салоне. незамятость граней гаек, следы герметика. Чуть не забыл - картерные газы. Цвет выхлопа. Работа автомата прогрева.

Автомат: мягкость переключения и стуки стоя на тормозе, мягкость переключения на ходу. Коробку смотреть не довелось, но на ней мягкость включения передач, звук выжимного подшипника и износ сцепления.

В салоне: работа всех приборов, плавность и стабильность включения кнопок. Состояние сидений и обшивки.(НР)

Если покупаете у незнакомого человека - не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо. Заставайте его врасплох.

В плане дизеля предлагаются следующие пункты:

Если приходится хоть чуть-чуть "шоркать" - уже тревожный признак (износ колец/поршневой). Должон заводиться с полоборота. Если хозяин говорит, что это свечи накала накрылись - предложите ему, пусть поставит новые и если симптом исчезнет - то купите :))) Свечи накала как правило недороги и если дело в них - любой хозяин перед продажей их поменяет, чтобы не объясняться так с каждым покупателем :))) (АФ)

Желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Исправный дизель должен заводится с полоборота. Холодный дизель, особенно, ПЕЖОвский (на Сиерре) шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише.(СК)

"Подтраивание", вибрация двигателя при заводе на холодную - свидетельствует о том, что либо не работает одна или несколько свечей накала, либо же поздний угол впрыска. Как проверить свечи см. в Свечах накала, угол впрыска же регулируется и не представляет особой проблемы, кроме как небольшой потери мощности при более позднем угле. Хотя, в принципе, любой неновый дизель может первые несколько минут после заводки издавать только ему понятные звуки :-) Но это должно прекращаться при прогреве. (АФ)

Добавлю еще завод на горячую, на некоторых дизелях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. На моем LD20 как раз так. На холодную запускался с пол-оборота, а на горячую от 3 до 10 под конец. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек.(НР)

При нажатии газа, на прогретом движке - посмотреть не валит ли дым из выхлопа. Если дым темный (сизый, синий) - то скорее всего маслосъемные кольца износились, черный - с форсунками или топливной аппаратурой непорядок, ну вообщем - ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода (прогорела прокладка). Светло-серый дым при запуске - позний угол впрыска. Макс Губин предложил неплохой метод: бумажку поставил под выхлоп и смотришь - ежели есть сажа - то скорее всего масло жрет (маслянистая сажа) или неполное сгорание топлива. (АФ)

Сажа у дизеля - его неотемлимое свойство и на бумаге всегда будут следы сажи.(СК)

Белый/светло-серый дым на дизеле - в первую очередь, признак позднего впрыска и не полностью сгорающего топлива. А из-за того что температура горения топлива у дизеля существенно выше, то пар (белый дым) будет, ИМХО, только если цилиндры, просто, заливает водой.(СК) Добавочка. Сизый дым - изношен двигатель. В лучшем случае - маслосъемные сальники клапанов, в худшем - поршневые кольца.(СК)

Если есть турбина, то дым может быть до момента ее срабатывания, дым черный. При езде может быть черный дымок при перегазовке, но не сильный и кратковременный. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра, попробуйте без него.(НР)

При неравномерном, постукивающем звуке - может быть в лучшем случае неправильный зазор клапанов, или же что-то нехорошее с самими клапанами или с поршневой. Может "подливать" одна из форсунок. Но это не следует принимать близко к сердцу - у меня в Вольвовской библии две страницы описания как на звук определить неисправность, так это как в известном произведении Дж.К. Джерома - прочел медицинскую энциклопедию и нашел у себя симптомы всех болезней.:) Это может быть просто неправильная регулировка ХХ. (АФ)

Неспециалисту очень трудно оценить на слух состояние двигателя. С непревычки может показаться, что у исправного двигателя что-то стучит.(СК)

По звуку двигателя можно оценить состояние топливной аппаратуры следующим образом (НР):

- 'жесткий' звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска.

- неравномерная работа на холостых и черный дым - нарабочая форсунка, но это точно определяется ее отключением.(НР)

Насос не должен 'бренчать'. Двигатель должен работать 'мягко' - 'рокотать' :) солидно так, дизель одним словом :) Должен быть опломбирован винт регулировки расхода топлива на всех режимах.(НР)

Попробовать услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах и при наборе и сбросе - поршневая и коленвал.(НР)

- если из маслозаливной горловины "сифонят" газы с каплями масла - это показатель того, что где-то идет прорыв газов (может, не поршневая, а направляющие клапанов разбиты). Поставьте руку или бумажку над открытой горловиной - и посмотрите, сколько масла на нее попадет. Это признак неприятный, но и не смертельный. Причин может быть куча, как серьезных, так и смешных. Но цену сбить можно серьезно, покачав головой и высказавшись в таком плане:"Да у тебя, мужик, движок-то вкладеный! Поршневая накрытая - масло ж гонит под крышку и т.д." Пусть попробует доказать что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замеряете. (АФ)

У меня маслозаливная горловина расположена на клапанной крышке, прямо над клапанами. Естественно, есть некоторое количество брызг. Переформулирую:
Из заливной горловины не должно в больших количествах "газить" или идти дым. Небольшое дымление допустимо.(СК)

У меня - то же самое: крышка тоже прямо над клапанами и распредвалом и даже видно при открытой крышке, что брызги летят именно с распредвала, когда он крутится. (АФ)

В некоторых дизелях, из тех, что я смотрела при покупке - на горловину ложился листик бумаги и его просто "притягивало" внутрь. Это есть хорошо. :-) Еще, говорят, можно "навскидку" так определить, сильно или не сильно "газит": крышечка горловины откручивается и кладется сверху. Если ее не "подбрасыват" - значит, все более-менее нормально. (АФ)

Лучше смотреть сняв шланг вентиляции картера, если заливная находится над распредвалом, то отуда может брызнуть очень хорошо. И еще смотреть - выдернув щуп проверки уровня масла. (НР)

На "убитых" вариантах щуп "выбивает" само по себе - надо глянуть, есть ли подтеки возле щупа. Кроме того, часто есть потеки масла возле шланга вентиляции картера. (АФ)

Cнимайте воздухозабор и смотрите, чтоб не было масла. Сизый дым на выхлопе при больших оборотах может быть еще если кончается сальник турбины со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите турбованый двигатель сразу, при езде по городу дайте поработать хотябы 30 сек. после трассы 3-5 минут и да прослужит она вам долго. (НР)

Если хозяин говорит, что "турбина заглушена" - читайте - не работает и морально приготовьтесь к полной замене.

Цвет масла - черный, но чистый, без посторонних включений. Кстати есть подозрение, что быстрое потемнение (не из за смеси со старым) косвенный признак износа колец. У меня под конец жизни чернело уже через 500 км. Первый раз когда менял совсем потемнело к 2000.(НР)

Мы когда машину брали, прямо в автохаузе нам заливали новое масло уже черного цвета. Название не помню, но они сказали - с присадками, потому и черное. Мы когда молибденовую присадку залили, оно тоже стало сразу таким вроде серебристо-темно-серым, почти черным.(АФ)

Ну как всегда - незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы болого или красного герметика (у японцев только черный) - значит в движку лазили здесь. Должны быть на месте все болты крепления вспом.устройств. Только на нашем сервисе могут не поставить труднодоступный болт.

Состояние вкладышей можно оценить прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загорется через пару тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо вкладыши. Второе скорее :( (НР)

Проверь, исправна ли муфта вентилятора: она должна крутится свободно, иначе, потом замучаешся прогреваться. А замена и ремонт предполагают демонтаж радиатора. Одним словом - геморрой :-( (СК)

Можно, очень грубо оценить работу ТНВД: Откручиваешь на пол оборота накидные гайки на топливопроводах у форсунок и смотришь как подается топливо. Пены быть не должно, иначе ТНВД закис и требует ремонта, а это дорого. На всех форсунках должен быть примерно одинаковый расход солярки. (СК)

Если машина во всем остальном понравилась, лучше не жмотничать и не заниматься самодеятельной диагногстикой, а съездить на диагностику в сервис. Ее делают на любом Дизель-сервисе (их сейчас много) и это стоит 60$. Во-первых, это все равно раньше или позже стоит сделать. Во-вторых, пусть по результатам диагностики будет принято решение: "Двигатель изношен, машину не беру". Это избавит от очень больших трат на ремонт двигателя и ТНВД в последствии, по сравнению с которыми 60$ выглядят мелочевкой. Если диагноз - только замена форсунок, то такую машину брать можно. Это 200$ на круг, зато форсунки будут новые со всеми вытекающими последствиями.(СК)

Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину.

Тогда, если у вас будет возможность то ОЧЕНЬ советуем выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть - лучше у знакомых специалистов):

Все операции, о которых идет речь в этой части, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны выполняться без наблюдения и помощи специалиста. При невыполнении этого пункта Вы рискуете возместить хозяину автомобиля расходы по ремонту того, чего Вы проверяли:(

Компрессию ПРАВИЛЬНО меряют так (алгоритм предложен АФ):

2. Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.

3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки (в "крутых" компрессомерах) или же просто внимательно следят, до какого значения "прыгает" стрелка на обычном манометре. Ну, сами понимаете, погрешность тут поболе будет... :)

Можно выкручивать свечи накала, а не форсунки - но там переходничок другой нужен будет.

Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 22-25

- Для моего 1.6Д минимум 20 (АФ). Лучше всего глянуть в сервисной книжке на ту машину, которую Вы покупаете.

Во-вторых, разброс значений по цилиндрам - чем меньше, тем лучше. Стандарт на новую машину - 0.5, не больше. Для старой машины это конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, то это может указывать на возможность скорого капремонта.(АФ)

Допустимый разброс надо смотреть по мануалу (СК).

Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала, можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, ЧТО будет стоить ремонт.

Низкая компрессия бывает по двум причинам:
1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники) - бывает реже, но бывает :)

Для проверки берете немного масла в шприц, впрыскиваете в форсуночное отверстие, снова вкручиваете компрессометр и снова меряете. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то это клапана, что в ремонте и дешевле, и проще.

Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

СК: Никто не даст откручивать форсунки и правильно сделает. Если конечно продавец не последний лох. Лично я, ни за что бы не дал. Во-первых, уплотнительные и пламегасящие кольца, ИМХО, одноразовые и крутить, откручивать форсунки можно только в случае острой необходимости. Во-вторых, форсунки необходимо затягивать со стого определенным моментом. Неровен час - перетянешь. Распылители будут хреново работать.

АФ: От себя добавлю, Сергей, что это довольно спорный момент: во-первых, на месте продавца я тоже не дала бы каждому покупателю выкручивать форсунки, но зато на месте покупателя я бы костьми лягла, чтобы их проверить :-) Поэтому оставим эту проблему на упорство и личное обаяние нашего Покупателя, и будем надеяться, что продавец - лох.;) Во-вторых, не во всех двигателях форсунки затягиваются с определенным моментом (в Вольво, например, они вкручиваются обычным, не динамометрическим, ключом). И не надо их затягивать с выпученными глазами: затянул легонько - если какая будет недотянута - будет сочиться солярка, тогда и подтянешь немного. Самому, конечно, лучше не лазить, но при наличии согласия продавца и возможности провести всю операцию у специалиста, я бы по-прежнему очень ее рекоммендовала. По-моему, покупка машины как раз и является тем самым случаем "острой необходимости".

Термоизоляционные прокладки и уплотнители тоже не обязательно бывают одноразовые, хотя менять почаще их не помешает.

СК: Компрессию проверяют через отверстия свечей накаливания. Многие компрессометры имеют переходник для этого.

АФ: Приличные компрессометры имеют в наборе несколько переходников. Просто когда меряешь через форсунки - убиваешь сразу двух зайцев: и компрессию меряешь, и форсунки проверяешь, чтобы их, как правильно заметил Сергей, лишний раз потом не выкручивать.

МГ: Я присоединяюсь к совету Сергея не откручивать ничего. Если есть большое желание - съездите на сервис.

Топливная система дизеля работает под высоким давлением и имеет прецензионные части, поэтому многие детали одноразовые или после сборки/разборки требуют настройки. Вот освоитесь - тогда пожалуйста. На всякий случай - соблюдайте технику безопасности - не направляйте работающие форсунки на руки - струя топлива легко пробъет кожу, при измерении компрессии будьте осторожны - давление достаточно высокое - у меня насадка с компрессометра соскочила и пролетела несколько метров, на компрессометре осталось при этом число 17 :).

АФ: Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное"пук-пук-пук" и распылять "в туман". Кроме того, "конус" распыления должен быть правильным, не смещенным. Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Форсунки проще (и дешевле) всего проверяются при помощи обычного насоса высокого давления с бачком солярки, с манометром где-то до 200 бар. При достижении номинального давления (115 бар для с-мы впрыска Roto-Diesel и 130 бар для БОШ) форсунка должна начинать "попукивать". В этот момент надо внимательно смотреть на форму и состав распыляемого облака: не должны быть отдельно летящие крупные капельки, смещенный конус, струйки. Должен образовываться правильный симметричный конус и солярка должна распыляться в виде легкого мелкого тумана. Если в перерывах между качками на конце распылителя образуются висячие капельки - дорога ему в мусорник.

НР: Повышенный черный дым может быть еще если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршня или головку, смотря куда брызгает. Смотрите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если есть негерметичность то будут проблеммы с пуском.

В моей жизни был еще один казус - из-за накрытия реле времени, подающего напряжение на свечи накала сгорели три из четырех свечей, после чего завести машину одним прекрасным теплым утром в августе месяце стало почти невозможно. Поэтому тоже не мешает прозвонить. Если свечи легко выкрутить, то делается это просто: все свечи выкручиваются, смачиваются соляркой и на совсем короткое время подключаются к аккумулятору: рабочие свечи должны тут же высохнуть, нерабочие - так и останутся влажными.(АФ)

Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно угадать неработающие свечи. Если смотреть вольтметром, то сначала на свечи подается 12В, после пуска или секунд через 5-10 снижается до 6, а после прогрева двигателя - 0. Но на разных машинах по разному.(НР)

Ну, это вообще-то на разных машинах по-разному. У меня на Вольво реле выдает стабильно 10с (в 740й - 7 сек) на свечи накала, и сами свечи выпускаются с разной маркировкой (10с, 13с и т.д.), рассчитанные на разное время прогрева. Если свечи, рассчитанные на 8с прогрева, влепить на машину с реле, которое выдает 13с, то есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10с и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более на слух у нас ничего не определишь. (АФ)

При покупке машины, совершенно не обязательно проверять свечи, если машина нормально заводится (СК).

В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется на средних и больших оборотах на порогревающейся движке. Надо внимательно смотреть в бачок ОЖ, не пузырит ли в нем и нет ли следов масла. Если есть - кончилась прокладка или трещины в головке.

Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не греться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды должен выходить на средину и там держаться, не должно быть ржавчины и если краснота на железных трубках системы охлаждения возле блока, по типу цвета выхлопного коллектора - подозрение на то что его перегревали. (НР)

Меряется обычно на СТО. Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.(АФ)

Если нет такой возможности, то приблизительно мы уже оценили расход картерных газов через горловину.(СК)

ЧАСТЬ 2. Вы купили дизель. Сразу после покупки.

Если Вы не испугались всего этого, и все-таки купили машину - то сразу выполните следующие магические действия:

- первое правило: "Не мешай двигателю работать" :) (НР) Не начинайте лезть в двигатель, пока не пообвыкнитесь и не поймете, что и как работает в Вашем автомобиле.

- меняйте сразу же после покупки ГР ремень, что бы Вам там не грузил продавец. Ремень берите фирменный, фуфло дешевое не покупайте. Если не дай бог порвется - клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов - очень важно не сбить метки установки. Я видела Аудюху с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин пожмотился купить хороший ремень.(АФ)

- после покупки наблюдайте за уровнем масла. Если повышается (такое видел) конченый распылитель, и могут еще кольца.(НР) Если уровень уменьшается без видимых течей масла - явный признак изношеных маслосъемных колец (АФ)

- поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину перед зимой. Вообще, возьмите зимой за правило: один фильтр установлен на машине, второй, новый, - в багажнике. При нашем топливе неприятность в виде парафина в фильтре может подстерегать Вас где угодно.

- естесственно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло (Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33 на хреновой компрессии (НР), п/синтетика Chevron Diesel CAE10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX, а в последний год в обоих машинах - ЭССО Ультрон 5W40 "с тигром" (АФ)).

Кстати, масло лучше всего брать с API CF или CE. CF самое лучшее. CC и CD рассчитано на Д. двигатели. работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно - в самый раз, но у нас надо условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно для самых тяжелых условий эксплуатации (АФ)

Кроме того, посмотрите на циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для заводки нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева.

Также как первостепенное мероприятие после покупки советуем диагностику на станции (стоит от 30 до 60 долларов), которая может кое-что сказать. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут и чего есть, и чего нету. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).

ЧАСТЬ 3. Прошло некоторое время после покупки....

Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизеле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль:" Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и...."

Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

Правило 0-е и основное: Не забывайте: как Вы относитесь к своему автомобилю, вне зависимости, дизельный он или бензиновый - так и он будет относиться к Вам :-)

Специфика для дизеля состоит в ледующих советах:

1. Заправляйтесь всегда на нормальных заправках. Если цвет солярки Вас смутил - лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.

2. Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.

3. Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.

4. Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет синтетика 5W40, п/синтетика 10W40, минералка - не ниже 10W30, другие маркировки по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы.

Не рекоммендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно - неизвестного производства, и особенно - в зимний период. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос. Фильтр не все может задержать. В результате - большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя. На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь FUCHS Winterfit (CLO), Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и ДО момента загустения солярки. После - уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10 -15) не должна сильно загеливаться. Лучше всего поинтересоваться у знакомых дизелистов, кто где заправляется и не заливать по полному баку на "непроверенных" заправках (оптимум 10-15л - не забывайте - этого Вам хватит на 200-400 км! :-) - чтобы в случае проблем было легче выкатать паршивую солярку..

Очень рекоммендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 50 000 миль, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючки. Это не реклама, я сама попробовала и очень довольна.

Можно также профилактически добавлять немного т.н. кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д.Я понемногу добавляю опять-же Клен-Фло или РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит.

Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм. Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии - когда нужна замена колец - "покойника припарками не оживишь", а навредить они могут очень сильно.(АФ)

Про присадки тут мне вспомнилось - есть такая фирма, кажется техасская, которая их подробно так объясняет, как и чего, с картинками на примерах. Может кому пригодится (СР): http://www.dieselpage.com/

6. Часто в холодное время года наблюдается такое явление как загеливание летней (или плохой "зимней") солярки.

СК: Дело в том, что у дизельного топлива есть две температурные точки. Это относится на мой взгляд к основополагающим знаниям дизелиста о солярке. Так вот, имеются две температурные точки. Называю их в обратной последовательности:

Температура загеливания - это когда солярка стала как желе и прокачать ее сквозь топливопроводы, не говоря уже о топливном фильтре нет никакой возможности. Это все - абзац полный. Такое может произойти только по причине крайнего раздолбайства или нежелания тратить свою маленькую государственную зарплату для обеспечения не своих нужд.
АФ: это может также произойти просто потому, что вы заправились вроде как на нормальной заправке вроде как нормальной соляркой и за приличные деньги, но вот ударило неожиданно -10С, и вы обнаруживаете у себя в канистре (хорошо, если не в баке) густое желе :(
СК: Вылечить это можно следующим способом. Налить удвоенную или утроенную дозу антигелевой присадки, а все остальное отогреть струей горячей воды, или соблюдая меры предосторожности, паяльной лампой.
АФ: Мне порекоммендовали присадку-антигель, которую можно лить и в уже загелившееся топливо. K&W Anti Gel & Sulphur Treatment кажется называется. Также повторюсь в пользу Klen-Flo и FUCHS.
СК: Можно отбуксировать в теплый гараж и ждать сутки. Можно ждать оттепели. В общем, это крайний случай.

СК: Вторая точка (на самом деле первая) - температура фильтрации. Солярка сначала мутнеет а уж потом гелится. Мутнеет солярка из-за выпадения в осадок кристалов парафина, солярка при этом остается жидкой. Эти кристалы настоко малы, что достаточно несилного взбалтывания, что бы они распределились по всему объему, а следовательно, при езде в фильтр пойдет сильно мутное топливо. На таком топливе дизель должен прекрасно заводиться, но фильтр скоро будет забит. В зависимости от качества топлива и мороза, фильтра может хватить от 15-ти минут до двух часов. Если мороз не очень сильный, то теплая обратка в состоянии отогреть топливо в баке, но если мороз под двадцать градусов, то в длинном топливопроводе (топливопровод у Сиерры значительно длиннее чем у грузовика) солярка до бака дойдет уже сильно замерзшей и муть не растопит.

Так вот, если у нас солярка всего лишь мутная, то установка фильтра с подогревом спасает положение.

Большинство присадок, с которыми мне приходилось сталкиваться, сильно влияют на температуру загеливания, но совсем незначительно влияют на температуру фильтрации. Это я наблюдал в своих экспериментах с баночками и морозильником. Более того, некоторые "кривые" присадки могут эту точку фильтрации не уменьшить, а увеличить. Вот как бывает! Это я недавно прочел в одной умной книжке, под названием "Топливная аппаратура. Дизель."

Отсюда следующие выводы:
1. Летняя солярка + антигелевая присадка, отнюдь, не есть зимняя солярка.
2. Подогрев топливного фильтра - это есть очень хорошо.

Таким образом подогрев фильтра и наличие присадки позволяет зимой ездить даже на летней солярке.

Надеемся, что, прочитав все это, Вы вынесли что-нибудь полезное для себя. Еще раз хотим повторить: не бывает плохих машин - бывают плохие хозяева. Любите и лелейте свой автомобиль - и, будьте уверены - он ответит Вам тем же. В автомобиле главное - не его возраст, не дизель он или бензиновый, не страна его производства или модель, а та часть Вашей души, которую Вы в него вкладываете.

ДИЗЕЛЬ

"Книга полезных советов"
Источник: http://www.alya.ps.kiev.ua/cars/diesel1.htm

ВСТУПЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. Вы хотите купить дизельную машину.

ЧАСТЬ 2. Вы купили дизель. Сразу после покупки.